Vincents dolda Tokyo

Vi möts i det lugna bostads- och kanalkvarteret Kiyosumi-Shirakawa på östra sidan av Sumidafloden, långt från de stora turistgrupperna.

Gamla lagerlokaler för timmer har här fått nytt liv som mikro-kafferosterier där passionerade baristor brygger med samma precision som en teceremoni. Vi strosar genom smågatorna och slår oss ner på ett av mina favoritställen för en kopp nyrostat kaffe.

En av Tokyos finaste promenadträdgårdar från Edo-tiden, senare förfinad av Mitsubishi-grundaren Yataro Iwasaki som lät frakta hit sällsynta stenar från hela Japan. Vi kliver ut på trappstenarna (iso-watari) i dammen bland karpfiskar och sköldpaddor.

Efter att ha ätit mig igenom tusentals skålar ramen över hela Japan tar jag med dig till en av mina personliga favoriter i Koenji. Vi beställer vid biljettautomaten och äter en rykande varm skål vid disken tillsammans med kvarterets stamgäster.

Mitt i Koenji gömmer sig den enda helgedomen i hela Japan som är tillägnad vädergudarna, där bönetavlorna är formade som träsandaler och vita väderdockor (teru-teru-bozu) hänger i rader.

Koenji är känt för sin indiemusik och sina pedantiskt kurerade second hand-butiker (furugiya) som visar på japanernas omsorg om sina kläder. Vi utforskar de smala gränderna kring Pal och Look Shopping Street bland retrobutiker, skivaffärer och små kaféer.

Vi går genom den täckta arkaden Sun Mall in i kultförklarade Nakano Broadway. Vi utforskar både de övre våningarnas labyrint av samlarbutiker och vintageklockor, och källarplanet där tokyoborna handlar färsk fisk, grönsaker – och där man kan prova Japans största, åtta smaker höga mjukglass på Daily Chico.

Vi avslutar vid Nakano Station, omgiven av ett virrvarr av små restauranggränder med röda lyktor – och vill du stanna kvar på egen hand för en kvällsdrink eller middag pekar jag ut de bästa dörrarna att öppna.